Der legendäre Dalton Highway - unser letztes großes Abenteuer

Das wechselhafte Herbstwetter macht uns auf unserer Fahrt gen Norden ganz schön zu schaffen. Da wir auf den Motorrädern den ganzen Tag Wind und Wetter ausgesetzt sind, ist es gar nicht so einfach unsere durchgefrorenen Finger und Zehen abends im Schlafsack wieder auf Temperatur zu bringen.

Trotzdem bleibt Helmut, dick eingemummelt in seinen Schafsack, oft bis weit in die Nacht vor unserem Zelt sitzen. Warum?

Nein, nicht weil er Nachtwache hält und auch nicht, weil ich so schnarche! Es sind viel mehr die Nordlichter, auf die er wartet.

Denn der positive Nebeneffekt der späten Jahreszeit ist die Chance auf Nordlichter, die sich ab September wieder vermehrt am tiefschwarten Nachthimmel über Kanada und Alaska beobachten lassen.

Bisher meint es der Wettergott jedoch nicht gut mit uns. Die meisten Nächte sind wolkenverhangen und nur selten lassen sich ein paar Sterne am Nachthimmel blicken. Doch trotzdem sitzt Helmut weiter Nacht für Nacht in seinem Campingstuhl, sucht den Himmel ab und wartet auf die ersten Anzeichen der bunt tanzenden Aurora Borealis. Ich kann seine Zähheit und Ausdauer nur bewundern, denn mir ist es die meisten Abende schon zu kalt – oft liegen die Temperaturen nur noch um den Gefrierpunkt – und ich verziehe mich hundemüde von den langen Fahrtagen lieber ins Zelt.

Wer wie wir in Deutschland aufwächst, für den ist es völlig normal so gut wie immer ein Haus, eine Ansiedlung oder das nächste Dorf in Sichtweite zu haben. Mit durchschnittlich 236 Einwohnern/km² ist Deutschland im weltweiten Durchschnitt, der bei 60,7 Einwohnern/km² liegt, schon ganz schön dicht besiedelt. Als wir auf unsere Fahrt gen Norden die Grenze von British Columbia ins Yukon Territory überqueren, fällt uns sofort ein Schild ins Auge, auf dem zu lesen steht „Yukon Territory – Larger than Life“. Und ja, nach rund 2.000 Kilometern durch den westlichsten Bundesstaat Kanadas können wir definitiv sagen, dieses Schild hat recht!

Im Yukon leben nur etwa 0,08 Einwohner/km². Ja, richtig gelesen, 0,08 !! Einwohner.  Und ansonsten gibt es dort nichts als schier endlose Wälder, raue Berge, eisige Flüsse und Seen und eine ganze Reihe respekteinflößender wilder Tiere, denen man lieber nicht zu nahe kommen sollte.

Helmut und ich lieben die Natur, die Weite und die Wildnis – eine verheißungsvolle Mischung, die Aussicht auf kleine und große Abenteuer verspricht. Und damit ist schnell klar, wir lieben auch den Yukon!

Durch die späte Jahreszeit sind wir bereits mitten im berühmten Indian Summer und sobald die Sonne sich hinter den Regenwolken blicken lässt, strahlen die Laubbäume in leuchtendem gelb, orange und rot um die Wette.  Noch heute können wir uns daran erinnern, als am Horizont dann plötzlich auch noch die Gebirgszüge des Yukon Plateau auftauchten, deren Gipfel bereits weiß vom ersten Neuschnee leuchteten. Das war einer dieser Momente, in denen wir aus dem Staunen nicht mehr rauskamen. In denen wir einfach auf den Motorrädern saßen, der Mund aufklappt, sich am ganzen Körper eine Gänsehaut breit macht und wir einfach nur denken – wow. Wow, wie wunderschöne Flecken gibt es bitte auf dieser Welt!

Kanada beigeistert uns mit jedem weiteren Kilometer gen Norden aber nicht nur mit immer einsamerer und immer wilderer Landschaft. Auch unsere Begegnungen mit wilden Tieren werden immer häufiger, denn wir sind im sogenannten "Bear Country" - wie in Nordamerika die Regionen, in denen Bären leben, genannt werden - unterwegs.

Wusstet ihr, dass Bären nicht nur vom Duft von Lebensmitteln angelockt werden, sondern auch von Hygieneartikeln wie Deo, Parfüm oder Gesichtscreme?

Um keinen unterwünschten Bärenbesuch zu provozieren, ist es daher superwichtig, sich beim Reisen durch „Bear Country“ an einige wichtige Verhaltensregeln zu halten:

1. Nahrungsmittel nie im Zelt oder unmittelbar daneben aufbewahren.
2. Dreckiges Geschirr nie unabgespült über Nacht neben dem Zelt stehen lassen.
3. Auch Hygieneartikel nie im Zelt oder unmittelbar daneben aufbewahren.
4. Die meisten Campingplätzen und auch auf viele der für Camper ausgewiesenen Plätze in Nationalparks oder Provincial Parks verfügen über sogenannte „Bear proof food lockers“. Das sind robuste Metallschränkte bzw. Boxen, die fest mit dem Untergrund verankert sind und mit einem kleinen Schloss oder einem für Bären nicht zu öffnenden Mechanismus verschlossen werden. Wann immer möglich, haben wir diese „Schließfächer“ genutzt. (In unserem Reisebericht #127 findet ihr ein Bild eines „Bear proof food locker“ in Aktion)
5. Gerade beim wild zelten, wo keine „Bear lockers“ zur Verfügung stehen, haben wir unsere kompletten Essensvorräte sowie Hygieneartikel immer in einen unserer Motorrad-Alukoffer gesperrt und das betreffende Motorrad wenn möglich in einiger Entfernung von unserem Zelt geparkt. Sollte sich nachts doch mal ein Bär nähern, sind wir im Zelt zumindest nicht gleich in der Schusslinie.
6. Weil schon oft Fragen kamen, ob wir irgendeine Art von Waffe zur Selbstverteidigung auf unserer Motorradreise dabei hatten – nein, hatten wir nicht.

Allerdings haben wir uns, nachdem einige Bären ziemlich nah vor uns die Straße überquert haben und wir auch immer wieder Bärenspuren an Orten, an denen wir unser Zelt aufschlagen wollten, gesehen haben, an einem Roadhouse ein spezielles Bärenspray gekauft. Das Spray enthält hoch konzentriertes Capsaicin – seines Zeichens eine der schärfsten Substanzen der Welt – und soll einen angreifenden Bären relativ wirkungsvoll abwehren, ohne ihm bleibenden Schaden zuzufügen. Allerdings muss der Bär dafür bereits auf ca. 1 ½ bis 3 Meter herangekommen sein. Ob wir in so einem Moment noch kühn unser Bärenspray zücken, genau zielen und lossprühen könnten? Keine Ahnung! Zum Glück mussten wir das auch nie herausfinden.

Alle Bären, denen wir auf unserer Fahrt durch den hohen Norden Nordamerikas begegnet sind, waren Gott sei Dank total entspannt und nahmen keine Notiz von uns. Manche tummelten sich oft minutenlang am Straßenrand und wir konnten sie aus sicherer Entfernung beim Sonnen, bei der Nahrungssuche oder einmal sogar eine Grizzlybärin beim Spiel mit ihrem Jungtier beobachten. Neben der imposanten Erscheinung der rund 300 kg schweren Grizzly-Mama wirkten die unzähligen Schwarzbären, die wir die Tage davor beobachtet hatten, schon fast wie knuffige Teddybären!

Doch diese letzten Kilometer haben es in sich! Die Wälder werden noch endloser. Die wenigen Außenposten menschlicher Zivilisation noch seltener und trister. Das Wetter immer kälter und die Phasen, in denen der blaue Himmel über die dicken Regenwolken siegt, immer seltener.

Rund 4.500 abenteuerliche und zweitweise auch ziemlich herausfordernde Kilometer durch die schier endlosen Wälder und die menschenleere Weite Kanadas und Alaskas haben wir mittlerweile zurückgelegt, seit wir uns und unsere Motorräder vor einigen Wochen in Seattle auf die letzte große Etappe unserer Motorradweltreise vorbereitet haben. Und nun ist es tatsächlich so weit:

WIR HABEN DEN DALTON HIGHWAY ERREICHT!

Jetzt liegen noch einmal 666 km ungeteerte Piste durch eine fast schon unwirkliche Region hoch im Norden Alaskas vor uns. Da der Dalton Highway 1974 eigentlich nur als Versorgungstrasse für die hoch im Norden gelegenen Ölfelder mitten durch die Wildnis planiert wurde, existieren keine Ortschaften entlang der Strecke. Einzig einige wenige, teilweise mehrere hundert Kilometer weit auseinanderliegende Servicestationen dienen den LKWs der Ölunternehmen auf ihrem Weg nach Norden als Versorgungsstopps.

Diese Fakten allein klingen eigentlich schon nach Abenteuer! Für uns kommt erschwerend hinzu, dass es bereits sehr spät im Jahr und die Saison für Reisende auf dem Dalton Highway eigentlich schon längst vorbei ist. Das Wetter hier im Norden ist um diese Jahreszeit einfach schon zu schlecht und unbeständig und der nahende Wintereinbruch kreist wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen, denn für eine Winter-Reise sind wir Equipment-technisch definitiv nicht ausgerüstet!

Aber wir sind nicht bis nach Alaska gefahren, um es nicht wenigstens zu versuchen!

Mit etwas mulmigen Gefühl im Bauch – einer Mischung aus aufgeregter Vorfreude und gesundem Respekt vor dem Wetter und den Streckenverhältnissen – brechen wir also von Fairbanks auf in Richtung Deadhorse. Der Morgen begrüßt uns – wie könnte es auch anders sein - mit trübem Herbstwetter und Regen. Oh nein! Schnell ziehen wir über mehrere Schichten Gewand und Motorradkombi auch noch unsere Regenkombis, ziehen unsere Halstücher bis zu den Augen hoch, Helme drüber und los geht´s!

Als wir das „Welcome to the Dalton Highway” Schild passieren, können wir es kaum glauben. Wir sind wirklich hier. Wir haben es bis hierher geschafft und nun liegen „nur noch“ ein paar hundert Kilometer vor uns, bis wir das nördlichste Ziel unserer Motorradweltreise erreichen.

Doch diese letzten Kilometer haben es in sich! Die Piste ist vom vielen Regen der letzten Wochen total aufgeweicht, ziemlich matschig und abschnittsweise extrem rutschig. Der Dreck spritzt nur so und bereits nach wenigen Kilometern sehen wir aus, als hätten wir bei einer Schlamm-Ralley mitgemacht. Adventure Look vom Feinsten! Irgendwann zieht dann auch noch dichter Nebel auf, der uns das Vorankommen zusätzlich erschwert, so dass wir vieeeel weniger Strecke machen als geplant. Ob wir Deadhorse unter diesen Bedingungen erreichen?

Auf dem Weg zurück nach Süden nehmen wir nicht den asphaltierten Alaska Highway, sondern den nördlicher verlaufenden „Top oft he World“ Highway, der uns in die legendäre Goldgräberstadt Dawson führen wird. Bis wir das im Yukon Territory liegende Dawson erreichen, führt uns der „Highway“ allerdings noch einmal auf einer rund 127 km langen Schotterpiste durch absolut menschenleere Wildnis und nichts als schier endlose Herbstwälder.

In dem kleinen Örtchen Chicken stoppen wir noch einmal kurz am lokalen Roadhouse und gönnen uns zwei heiße Kaffee, bevor es wieder hinaus in die Weite und Einsamkeit des hohen Nordens geht. Was nun folgt, ist ein wahrer Hochgenuss für uns und die Bikes!

Die Strecke führt in sanften Kurven und Kehren über einen Gebirgskamm nach dem anderen. Es herrscht Null, und zwar wirklich Null Verkehr und die Aussicht von der auf rund 1.000 Meter hoch gelegenen Bergstrecke hinab in die weitläufigen Täler und über die fernen Berggipfel ist einfach phänomenal.

Als der Himmel dann auch noch seine Schleusen öffnet und in der Ferne ein heftiger Regenschauer niedergeht, während die bereits tief stehende Sonne hinter dem dunklen Wolkenband hervorlugt und den schmalen Bereich zwischen den Regenwolken und den Bergen in gleißend helles Licht taucht, sind wir hin und weg. Dieses Naturschauspiel ist besser als jeder Kinofilm!

Vergessen ist der Frust der letzten Tage und wir freuen uns einfach riesig, dass wir diese tolle Strecke auf unserem Weg zurück nach Süden noch mitnehmen und in vollen Zügen genießen können.

Kaum zu glauben, dass mitten auf dieser einsamen Strecke der nördlichste internationale Grenzübergang Nordamerikas liegt! Dank des geringen Grenzverkehrs von nur unseren beiden Motorrädern ist die Aus- und Einreise aber nicht nur in wenigen Minuten erledigt, wir haben auch noch ein sehr nettes Gespräch mit den beiden Grenzbeamten, die hier im Nirgendwo ihren augenscheinlich ziemlich entspannten Dienst verrichten.

Am späten Nachmittag suchen wir uns auf einer Anhöhe eine geeignete Stelle, um unser Lager für die Nacht aufzuschlagen. Der ehemalige Steinbruch ist perfekt und bietet neben einer weitläufigen, ebenen Fläche eine absolut spektakuläre Aussicht über den Top of the World Highway und die umliegende Landschaft. Das ist wild zelten von seiner allerschönsten Seite!

Wir verbringen eine ruhige, aber auch ziemlich frische Nacht auf dem exponierten Plateau entlang des Top of the World Highways. Entsprechend dick sind wir am nächsten Morgen in unsere Pudelmützen und zwei Lagen Schlauchschals eingewickelt, um dem kalten Herbstwind des erneut wechselhaften Tags zu trotzen.

Während zwei Tassen dampfend heißen Kaffees unsere noch etwas müden Körper mit neuer Energie versorgen, koche ich auf unserem kleinen Benzinkocher bereits eine zweite Runde Teewasser für unsere Thermoskanne, während Helmut damit beschäftigt ist, die Motorräder zu packen. Den ganzen Abend und auch am heutigen Morgen ist kein einziges Fahrzeug auf der Piste unter uns vorbeigekommen, was uns deutlich vor Augen führt, wie einsam es hier im Niemandsland zwischen Alaska und Kanada tatsächlich ist.

Die weitere Fahrt auf der Schotterpiste gen Osten ist ähnlich spektakulär wie am Vortag. Auch wenn man meinen könnte wir hätten uns langsam an den schier endlosen Wäldern in bunten Herbstfarben sattgesehen, da wir bereits seit einigen tausend Kilometern durch diese Landschaft fahren, ist genau das Gegenteil der Fall. Die raue, wilde und menschenleere Gegend hier im hohen Norden Nordamerikas begeistert uns jeden Tag aufs Neue und als im Laufe des Tages die legendäre Goldgräberstadt Dawson City in der Ferne auftaucht, sind wir fast etwas traurig, dass unser Abenteuer Top of the World Highway zu Ende geht.

Dawson City liegt, eingebettet inmitten dicht bewaldeter Bergkämme, in einem Tal am Ufer des Yukon River. Um in die Stadt zu gelangen, müssen wir eine kleine Autofähre nehmen, die den auf der linken Flussseite endenden Top of the World Highway mit der Stadt und dem auf der rechten Flussseite beginnenden North Klondike Highway verbindet. Und dann heißt es: Dawson City, wir kommeeennn!!!

Heute sind viele der historischen Gebäude sowie der vor der Stadt ankernde Raddampfer S.S. Keno originalgetreu renoviert und wirken wie ein lebendiges Freilichtmuseum. Alleine die Fifth Ave entlangzufahren fühlt sich an, als wären wir in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt worden. Im Dawson City Museum erfahren wir viel wissenswertes über die Geschichte der Goldminen, die einstigen Goldsucher, die Rolle der Indianer während des Goldrausches und vieles mehr.

Da wir nicht in der Stadt übernachten wollen, geht es für uns am späten Nachmittag wieder hinaus in die Wälder, um ein geeignetes Plätzchen für die Nacht zu suchen. An einem einsamen kleinen See finden wir ein ebenes, brach liegendes Fleckchen direkt am Ufer, das sich perfekt als Nachtlager eignet. Schnell ist das Zelt aufgestellt und während die Sonne am Horizont untergeht und den wolkenverhangenen Himmel in ihr goldenes Licht taucht, entzünden Helmut ein kleines Lagerfeuer, das uns etwas Wärme an den immer kälter werdenden Abenden spendet.

Ich bin gerade dabei das Abendessen vorzubereiten, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung in den Büschen am Rand der kleinen Lichtung wahrnehme. Da wir uns nach wie vor in „Bear Country“ aufhalten, schrecke ich hoch, denn ich kann die Schemen eines mittelgroßen Tieres in den Büschen erspähen. Gebannt und mit wild schlagendem Herzen spähe ich in die nur wenige Meter entfernten Büsche, als sich plötzlich ein kanadischer Luchs mit geschmeidigen, lautlosen Bewegungen aus den Schatten löst und auf uns zu schleicht. Mir bleibt fast das Herz stehen. Einerseits bin ich heilfroh, dass es kein Bär ist, andererseits ist die Katze, die sich nun ohne jede Scheu an den Rand der Lichtung setzt und uns neugierig beobachtet, auch nicht gerade klein.

Minutenlang verharren wir drei – Helmut, der Luchs und ich – bewegungslos, beobachten uns gegenseitig und ich wage es fast nicht zu atmen. Irgendwann scheint der Luchs sein Interesse an uns zu verlieren, steht auf, streckt sich in typischer Katzenmanier und verschwindet genauso lautlos, wie er gekommen war, wieder im Dickicht des Waldes.

Ich kann euch sagen, diese Begegnung war einmalig und ist ein Erlebnis, das wir definitiv den Rest unseres Lebens nicht mehr vergessen werden!